Приучение к неприятным процедурам (чистка ушей, причесывание, подстригание когтей)
Содержание главы:
- Десенсибилизация: 1-й шаг. Подберите величину стимула, который не пугает собаку.
- 2-й шаг. Чередуйте стимул, который собаку не пугает и еще более слабый стимул.
- Контробуславливание
- Важные дополнения
Для воспитания собаки еще больше, чем дрессировка важно приучение к неприятным процедурам. Часто нам остается только удивляться, как дружелюбно и терпеливо ведут себя животные, которые впервые попали в дом и никогда прежде не оказывались в подобных ситуациях. Нередко становишься свидетелем и невероятного смирения, всепрощающей любви к человеку у собак, спасенных из ужасных условий и даже переживших жестокое обращение. Такого питомца вы просто моете, причесываете, чистите его уши, не получая никаких возражений с его стороны. Однако, такое отношение собаки надо воспринимать как подарок, особенно ценное свойство характера именно этого существа. Никто, ни человек, ни животное, не обязан доверять изначально, не убедившись сперва, что другой партнер по взаимодействию этого доверия заслуживает. Отталкиваясь от этого убеждения, мы рекомендуем с самого начала приучать собаку к неприятным процедурам, и, если она сопротивляется, понимать, что это тоже нормально.
Собаки не позволяют чистить им уши, вычесывать колтуны или стричь когти тогда, когда им страшно. Их пугает ситуация, когда их удерживают, наклоняются над ними, прикасаются к телу незнакомыми предметами. Боль, которую вы случайно можете причинить, подстригая коготь, питомца совершенно не волнует: во время игр между собой собаки хватают друг друга гораздо больнее и не пугаются этого. Боль от укола вызывает защитную реакцию у вашего пса, потому что он ждет еще большей боли после.
Приучение к неприятным процедурам — это не приучение к боли. Это обучение собаки вам доверять и вас не бояться.
Существует три основных способа приучения питомца к неприятным процедурам. Мы расскажем обо всех них, так как они крайне важны для собак с неблагополучной судьбой. Зачастую, если вам досталась взрослая собака, вы можете предположить, что ее доверие уже было нарушено, и какой-то из этих способов уже был применен неправильно. Тогда вам понадобится использовать другой способ или комбинацию из них. В большинстве случаев умный и добрый хозяин способен справиться с этим самостоятельно (и это полезно для его взаимоотношений с питомцем!). Однако, если вы — тот самый хозяин, но также чувствуете, что боитесь, не уверены в себе и нуждаетесь в поддержке — ищите специалиста по поведению собак, который владеет этими методиками (к сожалению, далеко не все специалисты умеют ими пользоваться).
При любом из способов приучения, всегда начинайте с подготовительных мер: приготовьте много кусочков лакомства и наденьте на собаку намордник. Поощрите, а затем приступайте к тренировкам.
Основа приучения собаки — десенсибилизация, которую используют и для лечения некоторых фобий у людей.
1-й шаг. Подберите величину стимула, который не пугает собаку.
Чистка ушей: некоторые собаки напрягаются, как только вы приближаетесь ближе, чем на 2 метра. Другие — когда вы гладите их по спине. Третьи спокойно относятся к поглаживанию по спине, но застывают, когда вы проводите ладонью по голове. Четвертые не против если вы гладите по голове, но их расслабленность исчезает, как только вы берете пальцами их ухо. Пятых беспокоит только, если вы наклоняетесь и заглядываете внутрь уха, ощупываете его. Медленно пройдите по всем этапам и, как только заметите легкое напряжение у собаки — остановитесь. Это тот уровень стимула, от которого вы будете отталкиваться.
Причесывание: оглаживайте собаку, не торопясь проводя рукой по разным частям ее тела. Заметьте, напрягается ли питомец или нет, при прикосновении к животу, шее или какой-то другой области.
Подстригание когтей: пройдите по тем же этапам, что и с чисткой ушей, но после оглаживания попробуйте обхватить мягко, не сжимая, лапу в кулаке. Если собака остается спокойной — попробуйте немного приподнять лапу. Если на любой из этих действий собака напрягается, расслабьте руки и отпустите лапу.
2-й шаг. Чередуйте стимул, который собаку не пугает и еще более слабый стимул.
Вы выяснили, в какой момент собака напрягается, — сейчас это ее «потолок доверия». Вам нужно много-много раз стимулировать собаку на более слабом уровне и изредка — представляя ей стимул, на который она напряглась. В этом суть десенсибилизации. Предположим, питомец расслаблен, когда вы гладите его по голове, но едва заметно напрягается, когда вы дотрагиваетесь до уха. Тогда вы 9 из 10 раз гладите его по голове, потом 1 раз слегка дотрагиваетесь до уха, и снова 9 раз гладите по голове, и снова 1 раз дотрагиваетесь до уха. Для этого не обязательно делать отдельное занятие. Вы можете приучать собаку к наморднику и, заодно, когда намордник надет на собаку, провести одиннадцать раз по голове собаки (9 раз по голове, один раз по уху и один раз снова по голове). Затем вы можете потренировать какие-то команды и снова поприучать к прикосновениям. Цифры здесь приведены примерные, только, чтобы обозначить соотношение: вы много раз предъявляете стимул, на который нет никакой реакции, и изредка — стимул, который вызывает едва заметное напряжение. Лакомства вы при этом не даете и хвалите постоянно, не только в «сложные» моменты. При десенсибилизации вам не нужно обращать внимание собаки на то, что вы занимаетесь ее приучением к чистке ушей, она привыкает, не осознавая этого.
В какой-то момент вы заметите, что пес больше не напрягается, когда вы дотрагиваетесь до его уха. Сделайте еще 20–30 повторов (в которых вы дотронетесь до уха 2–3 раза) и, если собака по-прежнему не напрягалась, переходите к следующему уровню — возьмите ухо пальцами, и плавно отпустите. Погладьте 9 раз, проводя по уху, и один раз снова придержите ухо пальцами. Далее вы продолжаете действовать в том же духе, каждый раз, когда вы гладите питомца.
Следующие этапы такие: после того, как собака спокойно, словно не замечая, позволяет придерживать ее ухо пальцами, приучайте ее к тому, что вы можете пальцами отогнуть ухо и вернуть обратно. Когда на этом уровне она продолжает «не замечать», вы приучаете ее к тому, что пока вы ее гладите, вы наклоняетесь к ней и снова отодвигаетесь. Затем, к тому, что вы придерживаете пальцами ухо, одновременно наклоняетесь к нему и отодвигаетесь.
Если вы пронумеруете стимулы по силе 1,2,3,4,5 и так далее, и, скажем, во время приучения вы видите, что собака остается расслабленной при силе стимула 3, значит, вы совершенно спокойно можете предъявлять ей стимул 1 без намордника на ней, к примеру, просто оглаживая ее, когда смотрите телевизор. Но при тренировке на вашем актуальном уровне 3–4 вы продолжаете надевать на собаку намордник.
В случае с приучением к подстриганию когтей вы действуете точно также, приучая питомца к тому, что вы обхватываете лапу, приподнимаете ее, берете двумя руками, наклоняетесь к лапе.
Теперь вы подошли к моменту, когда вам нужно приучать собаку к предметам: ватным палочкам при чистке ушей, расческе при расчесывании и пилочке, при подстригании когтей. Мы рекомендуем вам приучать питомца сперва к подпиливанию когтей. Для собаки подпиливание представляет собой более сложный стимул, чем подстригание, поэтому, приучив к подпиливанию, вы, заодно, приучите и к подстриганию. Однако тренировать подпиливание вы можете каждый день, а подстригание — гораздо реже.
Подстригая когти, не забывайте о том, что внутри когтя есть кровеносный сосуд, и собаке будет больно, если вы его повредите. Изучите по картинкам или попросите ветврача продемонстрировать вам, на какую длину подстригать коготь.
Любые предметы (ватную палочку, пилочку) вы сперва даете собаке понюхать, осмотреть. Затем вы прикасаетесь к собаке, как и раньше руками, но поблизости маячит и предмет, к которому вы ее приучаете. Затем вы возвращаетесь на несколько этапов назад, но теперь вы прикасаетесь к питомцу рукой вместе с предметом. Например, ваш четвероногий друг уже свободно позволяет держать его ухо пальцами, и теперь вы гладите его по голове (не по уху) рукой с ватной палочкой, лишь иногда дотрагиваясь до уха.
Вы прикасаетесь рукой с щеткой (но не щеткой!) к телу собаки много раз прежде, чем иногда дотрагиваетесь до нее щеткой (но не начинаете причесывать). Вы прикасаетесь пилочкой к лапе собаки (но не к когтям!), и иногда дотрагиваетесь рукой с пилочкой (но не пилочкой!) до когтей. Так, продвигаясь в стиле «тише едешь, дальше будешь», вы достигаете того, что питомец принимает все эти манипуляции без единого момента напряжения — это идеальное применение метода десенсибилизации.
Многим тренерам (да и хозяевам) десенсибилизация кажется слишком долгой и нудной. Еще один минус этого метода в том, что собака приучается в спокойном состоянии, но, если что-то вызовет ее недоверие, она резко вернется на несколько уровней назад, хотя и не на первоначальный уровень недоверия. Поэтому десенсибилизацию часто комбинируют с контробуславливанием.
При контробуславливании дрессировщик пытается поменять ассоциации собаки, связанные с этим стимулом. Объяснить то, как работает контробуславливание проще на примере отношения собаки к палке. Возможно, раньше палка в руках человека ассоциировалась у пса со страхом и болью. Теперь, когда вы приближаетесь к нему с палкой, то для него это означает начало игры. Его ассоциация с палкой изменилась, но как это произошло? Вы могли начинать контробуславливание, предлагая поиграть с тонким прутиком вместо палки (более слабый по величине стимул), или вы приучили питомца к игре с мячиком, а потом стали чередовать мячики и тонкие прутики. Постепенно, вы брали для игр все более увесистые палки, а пес продолжал приобретать положительные ассоциации и не вспоминал прошлое.
Так происходит и с неприятными процедурами. Применяя контробуславливание, вы делаете то же самое, что и при десенсибилизации, но каждый раз, когда вы дотрагиваетесь до тех зон тела, что вызывают напряжение, вы хвалите питомца и даете ему лакомство. Скажем, вы проводите собаке по голове рукой 9 раз, на десятый раз вы проводите рукой по уху и говорите: «Отлично!», даете лакомство, и снова дотрагиваетесь до головы 9 раз. За слабый стимул она не получает ничего (ни плохого, ни хорошего), за чуть более сильный — поощрение, неважно, напрягается она или нет.
Некоторые спрашивают: «А что, если собака зарычит или попытается укусить?» Это будет означать, что вы с самого начала неверно определили величину стимула, который собака принимает спокойно. Вам нужно сделать перерыв и в следующую тренировку подобрать такой уровень, на котором пес будет только слегка напрягаться, но еще не будет чувствовать потребности защищаться. В тот момент, когда собака зарычала или попыталась вас укусить, постарайтесь не отдергивать руки и вообще сдерживайтесь от проявления любых реакций (окриков, восклицаний). В момент, когда питомец утихнет, плавно и медленно отодвигайтесь, посидите рядом, глядя в сторону, и затем прервите занятие. Отойдите, подождите минут пять и, когда собака совсем успокоится, подзовите ее к себе обычным веселым голосом и снимите намордник.
Если все идет хорошо, вы правильно подобрали величину стимула, на котором собака в состоянии учиться сейчас, то, получив лакомство несколько раз, она начнет искать причину, за что ее угощают, и может ли она получить больше угощений? Позитивное последствие этого — изменение ее мотивации и развитие положительных ассоциаций с прикосновениями. Негативное последствие — она начнет фокусировать свое внимание на том, что вы прикасаетесь к ее уху и, возможно, станет более напряженной, вспомнив и тот свой опыт, когда это приводило к насильственному удержанию и болезненному лечению. В таком случае вам придется отступить на несколько уровней назад, а потом постепенно возвращаться на текущий уровень и продвигаться вперед. Однако комбинация десенсибилизации и контробуславливания обычно позволяет достичь результата быстрее, к тому же у вас не случится регресса позже, как это может произойти при «чистой» десенсибилизации.
Некоторые собаки так привыкли защищать свою жизнь, что «взрываются» моментально, не показывая никаких угроз (напряжения, оскала, рычания). Это — тяжелый случай, и мы настоятельно рекомендуем вам постараться найти специалиста, с которым вы сможете советоваться на каждом этапе работы с питомцем. О том, как восстанавливать адекватное поведение у собаки с негативным опытом жизни, вы прочитаете также в главе по проблемам поведения.
Наконец, есть третий способ, который дает самые лучшие результаты, и, если с собакой работает опытный дрессировщик, быстрее всего приводит к успеху. Справедливости ради надо заметить, что дрессировщика, умеющего применять этот метод, найти бывает пока еще очень сложно. Речь идет об оперантной дрессировке с положительным подкреплением. Собака учится сама прикасаться к рукам и предметам. В этом случае она преодолевает свой страх и принимает самостоятельное решение, которое она уже не забудет никогда. Второй важный плюс — вы не сможете форсировать приучение питомца, поэтому не получите позже ни регресса, ни агрессии.
Обучение чистить уши идет таким образом: вы выставляете правую (например) ладонь, а левой рукой с лакомством заманиваете собаку протянуть голову под этой ладонью. Как только питомец дотрагивается головой до вашей выставленной ладони, вы хвалите его (или щелкаете кликером), и даете ему лакомство. Затем вы повторяете это до тех пор, пока пес не начнет легко подставлять голову под вашу выставленную ладонь.
Правую ладонь вы располагаете то левее, то правее, то выше, то ниже. Собака каждый раз выполняет навык и каждый раз, дотрагиваясь головой до ладони, получает лакомство. Затем правой рукой вы начинаете поглаживать собаку — и если она не убирает голову, то получает похвалу и лакомство. А если убирает, то вы подманиваете ее снова и хвалите, угощаете, когда она снова дотрагивается головой до ладони. Следующий шаг — когда вы трогаете собачье ухо. Если собака оставляет голову — хвалите и поощряете, если убирает — провоцируете снова подставить голову под вашу ладонь. Следующий шаг — ваша ладонь с ватной палочкой и так далее. Представьте себе, как вы чистите собаке ухо: вы принимаете определенную позу, держите определенные предметы в руках и рядом с собой. И вот вы принимаете эту позу, как бы создавая «форму», в которую вы учите собаку «вливаться» по команде.
Сперва обучение может идти легко и весело. Если собака достаточно доверяет вам и не боится прикосновений к ушам, то никакого напряжения не возникнет до самого конца обучения. Если же у нее есть проблема, то в какой-то момент вы увидите, что она засомневалась, перестала «вписываться» в созданную вами «форму». Здесь вам нужно просто дать собаке время на принятие решения. Вам нужно упорно давать ей лакомство и хвалить только, если она преодолела страх и подставила голову снова (вы можете для этого немного снизить требования, но не слишком сильно). Если пес так и «застрял» на одном этапе — похвалите и займитесь чем-то другим, а к приучению вернетесь на следующий день. Момент, когда питомец преодолеет страх и войдет под руки, осознавая, что рука будет трогать его ухо — это самый важный момент в этой методике. Собаки никогда не забывают выбор, который они сделали осознанно, поэтому это такой важный шаг в развитии доверия вашей собаки к людям.
Если вы занимаетесь приучением собаки к расчесыванию, вы учите ее проходить мимо руки с щеткой, самой причесывая себе бока. Повторив это многократно, она легко позволит и вам ее расчесывать. Когда вы учите питомца стричь когти, вы, по сути, обучаете его давать лапу, но он кладет свою лапу на вашу руку с пилочкой. Рука обхватывает лапу, и пес, испугавшись, может отпрянуть назад. Надо позволить ему это сделать, освободив лапу, но лакомство можно давать только, когда питомец преодолеет страх и снова положит лапу вам на руку (снова, вы можете немного снизить требования на один раз, если собака еще не готова, и на этот раз не держать пилочку в руке или не обхватывать лапу ладонью, но как только она преодолела страх, снова вернитесь к тому уровню, на котором она засомневалась).
Помимо трех описанных методик, вам нужно всегда придерживаться нескольких важных правил.
Не отпускайте собаку в момент, когда она активно сопротивляется.
Очень важно не доводить собаку до напряжения, и уж тем более до сопротивления. Однако, если она больна, у вас нет времени на приучение к неприятным процедурам, вам придется лечить ее насильно. В этом случае вы наденете на нее намордник, насильно будете удерживать в одиночку или вдвоем, если она сильная и верткая, а испуганная собака будет изо всех сил пытаться от вас избавиться. Старайтесь вести себя при этом максимально индифферентно (так как любые стимулы сейчас могут стать негативными ассоциациями, с которыми вам придется иметь дело потом). Не кричите на собаку, не успокаивайте, не хвалите, не командуйте. Просто крепко и молча держите столько времени, сколько необходимо. Затем не отпускайте сразу, дождитесь, пока она хотя бы на долю секунды затихнет, и в этот момент отпустите. Если вы отпустите ее в момент сопротивления, она будет думать, что ей удалось вырваться, и в следующий раз будет сопротивляться еще сильнее — ведь как минимум один раз это уже спасло ей жизнь! (по ее ощущениям).
Отпуская ее тогда, когда она притихла, вы преподносите ей другие уроки. Во-первых, что сопротивление не приносит желанного для нее результата. Во-вторых, что вы не собираетесь ее убивать, вы сами ее отпускаете, как только сделали что-то необходимое. Если при этом вам удается облегчить собаке состояние (к примеру, вы насильно кололи ей обезболивающее или насильно состригали ужасные колтуны с ее тела), то нередко она будет в состоянии понять и запомнить, что люди помогают ей, а не только причиняют страдания. В любом случае это большая нагрузка для нервной системы собаки, поэтому, как только вы закончили необходимые лечебные манипуляции, устройте питомца так, чтобы он мог побыть один в тишине и комфорте, успокоиться и отдохнуть.
Действуйте спокойно, уверенно и смело.
Представьте себе, что вы пришли к стоматологу, а тот пытается лечить вам зубы трясущимися от страха руками. Будете ли вы чувствовать себя в безопасности и доверять такому зубному врачу? Вряд ли. Так же и собаки. Многие хозяева сами очень боятся проводить неприятные процедуры питомцу. Некоторые боятся самих собак, другие боятся себя — вдруг сделают что-то неправильно? Не нужно быть самонадеянным, надо обращаться за помощью к профессионалам, но, если нет возможности вызывать специалиста, вам придется взять себя в руки и действовать, и лучше в этот момент вести себя смело и уверено (приняв все возможные меры предосторожности, конечно). Если вы не чувствуете себя уверенно, изображайте уверенность. Если вас смущает испуганный собачий взгляд, когда вы собираетесь вколоть лекарство — набросьте на голову питомцу полотенце. Не пытайтесь умилостивить собаку или заранее извиняться, она услышит из этого только ваш страх, и не будет чувствовать себя от этого спокойнее.
Будьте на шаг впереди собаки: профилактика проблемы проще, чем коррекция!
Многие щенки и даже взрослые собаки с улицы бывают открыты и доверчивы, у них нет никаких ассоциаций с чисткой ушей, расчесыванием, уколами и пр. Все это они позволяют делать сразу, без всякого приучения, потому что они не ждут от вас ничего плохого. Когда процедура вдруг оказывается болезненной, пугающей или утомительной, собака страшно удивляется и… начинает сопротивляться! Получается, что вы сами создали своему питомцу негативный опыт. Так часто можно слышать от хозяев: «Первый раз все было хорошо, а теперь, с каждым разом, собака все злее и злее». Вы — человек, вы способны учиться на опыте других людей, так будьте предусмотрительны! Приучайте питомца к неприятным процедурам заранее, знакомьте его с разными предметами ухода в форме занятий, многократно подкрепляя. Приучение щенка проходит быстро и гладко. В ситуации, когда настоящая процедура становится необходима, он уже знает, что она не будет длиться вечно, и что его обязательно похвалят в конце. Даже если ему придется потерпеть боль, пока вы обрабатываете, например, порезанную лапу, ему не будет страшно, ведь все остальное — ваша поза, удерживание, какие-то предметы, последовательность ваших действий с обязательными похвалой и подкреплением — уже будут хорошо знакомы вашему щенку.
Помните, что собака отличает «своих» от «чужих».
Когда вы берете взрослую собаку с негативным опытом в прошлом и доказываете ей, что вы заслуживаете ее доверия, то нередко она делает такой очевидный вывод: на свете есть много людей и некоторые из них опасны, а другие — могут понять и помочь. Собака спокойно позволяет вам обрабатывать ее уши, порезы или состригать колтуны, так что вы давно забыли про намордник. Вы можете подумать, что также она отнесется и к грумеру, и к ветврачу, но это — ошибка. Чаще всего пес, приученный вами к неприятным процедурам, будет позволять их выполнять вам, а к чужому человеку отнесется с опаской или даже агрессивно. Обращаясь к специалистам, надевайте на собаку намордник всегда, пока она не показала своим поведением, что этот незнакомый человек ее не пугает, что она чувствует себя в его руках также спокойно, как и в ваших.
Лечение и приучение — разные действия.
Бывает так, что собака еще не приучена к неприятным процедурам, но ее уже нужно лечить или причесывать. Проводите реальные неприятные процедуры насильно в одно время, а приучение — в другое. Не пытайтесь приучать во время реальных процедур. Приучая, не форсируйте события. Медленно и планомерно продвигайтесь от очень слабых стимулов ко все более сильным. Во время проведения реальных процедур, выполняйте данные правила, и каждый раз, когда собака хоть немного стихает и перестает сопротивляться, хвалите и, по возможности, угощайте за желательное поведение. Постепенно у собаки появится понимание, что в обеих ситуациях ваши действия имеют определенную логику, и предсказуемость ваших действий поможет ей перенести ассоциации с приучения к реальным процедурам. Однако вначале очень важно разделять по времени две ситуации и то, как вы действуете в них.
История из жизни
Мы задали вопрос: «Что изменилось в вашей жизни с появлением собаки?». Нам ответили 67 человек. Сходные ответы мы разделили на несколько категорий. Примерно половина ответов попадали в 2–3 категории. Таким образом, всего мы насчитали 90 упоминаний той или иной перемены в жизни. Итак…
Самыми популярными оказались две категории. 1) Более здоровый образ жизни (мы отнесли сюда ответы, в которых респонденты рассказывали, что стали больше гулять, путешествовать, начали заниматься спортом, бросили курить, восстановили свой организм после травмы или болезни). Такие перемены отметили 25 человек (28 % упоминаний). 2) Более упорядоченный график жизни (сюда мы отнесли ответы, в которых люди напрямую говорили о режиме дня, а также замечания об усилившемся чувстве ответственности, из-за которого им пришлось изменить привычный образ жизни, подстраивая его под режим выгула, кормлений и т. п.). Такие изменения в своей жизни заметили 23 человека (25 %). Главные категории (здоровый образ жизни и изменения графика, ответственности) отражают перемены в жизни большинства людей, заводящих собаку (подобные результаты можно найти и в других исследованиях).
Остальные категории более ожидаемые: некоторые сказали, что всегда держали собак прежде, так что особых перемен появление нового питомца не принесло (5 %), другие особенно отметили ощущение радости и счастья с появлением питомца (7 %), третьи столкнулись в первый год жизни с собакой с серьезными поведенческими проблемами пса, приведшими к ощущению усталости, переживаний, чрезмерных хлопот (10 %). 6,5 % респондентов неопределенно заметили, что изменилось «всё».
Неожиданно большим было число людей, рассказавших о том, что появление собаки спровоцировало их личностный рост: духовный (развитие доброты, терпения, умения контролировать эмоции, изменение характера) и профессиональный (интерес к новой профессии и развитие в профессии) (14 %). Эта цифра может быть связана с тем, что мы проводили опрос среди тех, кто интересуется прикладной этологией.
