Принципы работы и соотношение польза/вред разных типов кинологического снаряжения

Статья впервые опубликована в журнале «Кинология и безопасность» №2, 2013, стр.50-54

Часть 1

Одно из свойств домашней собаки — ее способность обучаться под действием отрицательного подкрепления. На этой способности основано управление собакой с помощью ошейников, шлеек, поводков и халти. Не существует единственного правильного снаряжения для собаки, каждый тип служит определенной задаче. Но для того, чтобы выбрать нужное снаряжение, важно понимать, каким образом его воспринимает собака, как оно работает, в чем оно может приносить пользу, а в чем — вред.

Отрицательное подкрепление — это активное избегание неприятного воздействия. Пытаясь высвободиться от чего-то беспокоящего, собака совершает ряд действий. Когда ей, наконец, удается избавиться от неприятных ощущений, она испытывает комфорт. Комфорт становится для нее подкреплением, таким же сильным, как и лакомство.

Классический пример — рывок поводка. Если вы дерните поводок, собака почувствует дискомфорт в области шеи. Она попытается избавиться от него и пойдет в вашу сторону. Поводок провиснет, и собака ощутит комфорт. Она запомнит это, и в следующий раз сообразит пойти в вашу сторону быстрее. Здесь отрицательное — дискомфорт от рывка, а подкрепление — комфорт при освобождении.
Все просто, но многие начинающие кинологи делают ошибку. Они продолжают натягивать поводок, пока собака идет в их сторону. В результате собака не перестает ощущать дискомфорт и не получает подкрепления. В этом случае рывки и натягивание поводка становятся для нее лишь наказанием. Она ничему не научается.

Для того, чтобы научить собаку идти на провисшем поводке, нужно использовать рывки определенной силы. Слишком сильный рывок перемещает собаку в пространстве и она оказывается там, где вы бы хотели, чтобы она оказалась. С той же целью вы можете брать ее на руки и переносить. Обучающий эффект будет одинаковым — нулевым. Единственное предназначение такого рывка — “выдернуть” собаку из-под колес машины или из другой опасной ситуации. Слишком слабый рывок собака не ощущает или не может отличить от “помех”. Поводок и карабин имеют немалый вес, и, раскачиваясь при движении собаки, они также посылают ей ничего незначащие, но неприятные ощущения на шее, которые она привыкает не замечать.

Рывок должен быть ощутимым, но не должен перемещать собаку в пространстве. Ваша рука должна двигаться на себя и от себя (в сторону собаки). Попробуйте сделать серию ритмичных рывков одинаковой силы. В какой-то момент собака шагнет в вашу сторону и ваш рывок пройдет для нее вхолостую, а она, сделав нужное движение, перестанет ощущать дискомфорт. Таким образом вы достигнете успеха в использовании отрицательного подкрепления.

Для некрупной собаки сила рывка — это движение кулака, который вы сжимаете-разжимаете или сгибаете в кисти вверх-вниз. При этом ваш локоть остается неподвижен, двигается только кулак. Рывок для крупной собаки потребует задействовать локоть, ваша рука будет двигаться от плеча с согнутым локтем на себя и от себя (к собаке). Если собака рвется с поводка, вам придется удерживать его двумя руками, но старайтесь работать одной рукой, второй удерживая поводок для подстраховки. Так вы сохраните связь с шеей собаки через руку, поводок и ошейник, и сможете почувствовать правильную силу воздействия.

Вы должны понимать, что рывок, примененный правильно, как отрицательное подкрепление, доставляет собаке минимальный дискомфорт. Вы управляете собакой словно “кончиками пальцев”.

Когда вы привыкнете совершать рывки и рывочки, вы обнаружите, что собака перестала тянуть поводок (и многие “тянущие” по много лет собаки будут в ваших руках переставать натягивать поводок спустя 5-10 минут). Если собака остановилась понюхать кустик и вы хотите ее поторопить, незачем совершать рывки. Вы можете просто пустить волну по поводку, а как только собака пойдет в вашу сторону — опустите руку вниз и волна тут же прекратит доносить легкое беспокойство до шеи собаки. Таким образом ваша рука будет постоянно сохранять динамичный и непрерывный контакт с собакой.

Начиная работать с собакой, поглаживая ее шею, вы можете ощутить, что ее мышцы ниже затылка очень напряжены. В некоторых случаях вы тут же сможете нащупать беспокоющие места на пояснице собаки. Дело в том, что при неумелом использовании ошейника, а также, если собака сама привыкла рваться на привязи, собаки часто получают травмы. Это могут быть травмы трахеи (тогда собака характерно хрипит и кашляет), травмы слюнных желез (она постоянно сглатывает) и травмы позвоночника. Шведский кинолог А. Халлгрен приводит в своей книге результат исследования, показывающий, что от травм позвоночника страдает более 70% собак.

Избежать травм помогает правильно подобранная по размеру и конструкции шлейка. Она распределяет нагрузку от рывка более равномерно на грудь и плечи собаки. Работает шлейка также как и ошейник по принципу отрицательного подкрепления. Для того, чтобы собака ощутила воздействие, рывок приходится делать более сильным, но он причиняет меньший вред. Если у собаки очень напряженная шея и она продолжает тянуть поводок, несмотря на то, что вы действуете правильно, вам необходимо водить ее только в шлейке не менее двух недель. Многим собакам этого времени хватает для того, чтобы восстановиться, особенно, если она будет плавать или выполнять упражнения на развитие спины и координацию движений. Посещение собачьего массажиста может быть лишь мечтой, но это могло бы принести собаке пользу.

Управление собакой в ошейнике может быть более ясным и точным. Широкий ошейник и ошейник-селедка, как и шлейка, хуже проводит ваш сигнал, но в отличие от шлейки не сберегает спину собаки. Тонкий ошейник может быть слишком жестоким и опасным в неопытных или нечувствительных руках.

Удавка, цепочка и строгий ошейник обычно используются неправильно. Они должны закрепляться на верхней части шеи, сразу под челюстью. Тогда собака почувствует даже малейшее прикосновение к поводку. Если строгач “болтается” на плечах собаки, кинологу приходится делать долгий и сильный рывок, который принесет вред ее здоровью, но ничему не научит. В работе с длинношерстными собаками строгач или цепочку использовать нельзя, так как они застревают в шерсти и не расходятся в тот момент, как дрессировщик прекратил воздействие. Получается, что подкрепления в виде комфорта собака не получает и, следовательно, не обучается.

Исследуя работу со служебными малинуа, Э. Шалке с коллегами из университета Ганновера в 2010 г. пришли к выводу, что использование строгого ошейника в дрессировке пагубно влияет на психику собаки, приводит к значительному повышению кортизола (гормона стресса), что в свою очередь приводит к ухудшению качества работы животного. Резюмируя вышесказанное, необходимо признать, что строгий ошейник — малоэффективное, травмоопасное, и снижающее работоспособность собаки снаряжение.

Бывает, что собаки впервые знакомятся со снаряжением во взрослом возрасте. В таком случае их реакция будет активной или пассивной. Если собака активно сопротивляется, это нужно просто пережидать, стараясь максимально обезопасить ее от нее самой. Если собаки реагируют пассивно, ложатся и не желают двигаться с места, делайте легкие ритмичные рывочки и хвалите за любое проявление активности — за то, что подняла уши, голову, попыталась встать. Активное сопротивление всегда легче направить в нужное русло, чем пассивное.

Как я рассказала в начале статьи, людям повезло, что собаки способны обучаться под действием отрицательного подкрепления. Кошки обладают такой способностью в минимальной степени. Стоит натянуть поводок, как кошка припадает к земле и замирает. Мой совет дрессировщикам, желающим стать лучшими в своей профессии — попробуйте научить кошку ходить на поводке. Сделать это можно с помощью лакомств, то есть положительного подкрепления. Надо поощрять ее каждый раз, как она начинает движение. Это будет для вас полезный и сложный опыт. После него, вы сможете сочетать положительное и отрицательное подкрепление при использовании снаряжения. Ваше управление собакой станет “ювелирноточным” — безвредным, понятным собаке и не вызывающим сопротивления.

Часть 2

Как мы уже говорили в первой части статьи, шлейки наименее травмоопасны, однако в них собаке удобнее натягивать поводок. Не случайно ездовые собаки работают в шлейках. Тем ни менее есть существенные различия в конструкциях шлеек, влияющие на поведение собаки (подробный обзор шлеек см. по ссылке).

Самая распространенная конструкция, когда шлейка охватывает тело собаки. Кольцо, к которому крепится карабин, расположено на спине (если оно расположено на шейном ремне, то шлейка действует как ошейник, а не как шлейка). Другой вариант — ездовая шлейка. Она больше, ремни спускаются по телу собаки от шеи до хвоста, позволяя максимально равномерно распределять вес упряжки.

Третий вариант — корректирующая шлейка. У этой шлейки кольцо для карабина располагается спереди, в центре груди собаки. Оно расположено на ремешке, соединяющем два плечевых ремешка. Когда поводок натянут, ремешок в центре сокращается, подтягивая к себе плечевые ремни. В результате собака чувствует, как шлейка стягивает ее тело и поджимает под локти. Принцип работы этой шлейки также — отрицательное подкрепление. Стоит поводку ослабнуть, как ремешки расходятся и собака ощущает комфорт.

Корректирующая шлейка — это снаряжение для проблемных собак. Из обычной шлейки собаки могут выкручиваться, если наклонят голову и начнут пятиться. Корректирующая шлейка сжимается при натяжении поводка, поэтому собака не может вырваться и сбежать. Вторая важная особенность этого вида снаряжения — это кольцо на груди. При натягивании поводка, собака сама разворачивает себя в сторону, противоположную той, в которую она пытается тянуть.

Неприятные побочные эффекты этой шлейки таковы: подобные шлейки изготавливаеют из легких и узких тесемок, которые при регулярном использовании начинают натирать нежную кожу за локтями собаки. Их необходимо обшивать мягкой тканью. Второе — собаку раздражает железный карабин, который попадает собаке по плечу при движении, поэтому она быстро привыкает ходить “боком”. Нужно следить, чтобы неровная походка не закрепилась и не привела к переразвитию мыщц с одной стороны тела, а в результате — болям в спине.

Если по службе, собака должна тянуть поводок, вам стоит предпочесть обычную шлейку. Вы можете приучить собаку бежать на натянутом поводке, когда он пристегнут к карабину на спине. Отдыхая после работы, вы можете перестегнуть карабин на один из ремней на груди собаки, и тогда наслаждаться спокойным движением с собакой, которая тут же перестанет натягивать поводок.

Халти, как и корректирующая шлейка, рабочее снаряжение. Халти (недоуздок для собак) одевают на морду собаки. Кольцо, к которому крепится карабин, находится либо под нижней челюстью (под клыками), либо рядом с шеей собаки. В отличие от ошейника и шлейки, халти требует крайне аккуратного обращения. Рывки слишком опасны, нужно аккуратно подтягивать поводок и стремиться прекратить воздействие тотчас, как собака повернет голову . Агрессивная собака теряет своего противника из виду и появляется момент, когда ее можно отвлечь, дать ей команду и поощрить за выполнение. Халти помогает справиться со многими проблемами поведения, однако его нельзя использовать в повседневной жизни, например гулять в нем всю прогулку или позволять собаке играть с сородичами. Случайные или намеренные рывки поводка, пристегнутого к халти, могут стать причиной серьезной травмы собаки.

Поводки различаются по длине, материалу, из которого они изготовлены, толщине стропы, типам карабинов и конструкции. Длина поводка имеет существенное значение. Собака стремится сохранять индивидуальную дистанцию. Если поводок короткий, она будет тянуть вперед и в сторону, опустив голову. Ее тело будет словно наклонено при этом. Вы можете отпустить поводок длиннее. Собака отойдет примерно на полтора метра. С этого расстояния вы можете поманить и вернуть ее, научить ходить рядом с вами, даже прижимаясь плечом к вашему колену, но это только в том случае, если предоставить собаке выбор. На коротком натянутом поводке вы не сможете красивого движения рядом с вами. Вот здесь ваши навыки обучения кошки хождению на поводке, о котором мы говорили в первой части, могут особенно пригодиться.

Оптимальная длина поводка подбирается в соответствии с вашей задачей. Обычно это 3 м. Некоторые поводки 1,5 и 2 м имеют по своей длине несколько вшитых колец и на каждом конце поводка по карабину. Такие поводки называют перестежки. Перестегивая карабины с одного кольца на другое, вы можете вести на одном поводке двух собак, делать поводок короче или длиннее, привязывать собаку, перекидывать петлю поводка себе через плечо и вести собаку, оставив свои руки свободными.

Некоторые поводки имеют прорезиненные вставки либо пружину, к которой крепится карабин. Такие поводки призваны амортизировать рывок, чтобы собака не получила травму. Такие поводки предназначены для моментов, когда собака должна долго сидеть на привязи. В других случаях они оказывают “медвежью услугу”. Вы не можете работать мягко, так как большая часть силы вашего рывка уходит в амортизирующую пружину, поэтому вы, наоборот, привыкаете работать более жестко. Для того, чтобы вести собаку такие поводки не годятся.

Рулетка — это хорошо разрекламированный, но бесполезный товар на рынке зооиндустрии. Как мы помним, управление собакой с помощью снаряжения построено на отрицательном подкреплении. В тот момент, когда собака совершает нужное действие, дискомфорт должен прекращаться. Но если собака на рулетке идет в вашу сторону, пружина рулетки продолжает скручивать шнур и собака не получает подкрепления. Рулетка автоматически учит собаку тянуть поводок. Даже если ваша задача, наоборот, состоит в том, чтобы научить собаку тянуть, рулетка не помощник в этом. При использовании рулетки страдает уже не только позвоночник собаки, но и ваш собственный. Вы не можете держать поводок двумя руками, равномерно распределяя нагрузку. Чтобы удерживать собаку через толстую и твердую ручку рулетки, вам приходится сгибать локоть, задирать одно плечо и напрягать мышцы спины. Те, кто подолгу водят собак на рулетке, зачастую ощущают боли в шее и пояснице, и не понимают природу их происхождения.

Еще один тип снаряжения, ставший популярным в последние годы, электронные ошейники. Существует несколько типов снаряжения, использующих электричество. Электропастух — это тонкие проводки под напряжением, которыми можно обнести вольер склонной к побегам собаки. Электроизгородь — это ошейник с электродами и “база”, которая располагается на неподвижном объекте. Собака может свободно перемещаться в определенном радиусе вокруг “базы”, но если она отходит дальше, то получает удар током. Электронный ошейник — это ошейник с электродами, но пульт человек несет в руках. Он может выбрать силу удара током. Хороший электронный ошейник прежде, чем дать разряд всегда предваряет его вибрацией, которую собака ощущает от ошейника. Удары током очень болезненны для собаки, даже если вы используете минимальное напряжение. Вспомните, как “бьется” наэлектрозовавшийся свитер, когда вы стягиваете его через голову. Тело собаки покрыто шерстью, которая также может электрозоваться. Поэтому ток она ощущает сильнее, чем человек.

Собака получает болезненный удар, который она не может избежать и освободиться от него. Если этот удар она получает от тонкой проволоки электропастуха, она понимает, что именно ее “ужалило”. Она понимает, что если не будет дотрагиваться до проволоки, то не испытает боль. Это приучает ее быть внимательной, не наступать на проволоку и на дороге, например. Так как боль предсказуема для собаки и собака знает, как ее избежать, электропастухи считаются гуманным снаряжением, в отличие от электроизгороди и электронного ошейника.

В принцип действия электронных ошейников заложено все то же отрицательное подкрепление. Но как и в случае с удавками и строгачами, нужно обладать большой внимательностью, знаниями и интуицией, чтобы польза от их использования превышала вред. Чаще всего собаки воспринимают удар током как наказание, предсказать которое и избежать она не может. В этом отличие наказания от отрицательного подкрепления. Отрицательное подкрепление — это поощрение комфортом при избегании дискомфорта. Наказание — это дискомфорт, который прерывает одно действие собаки, не предлагая других вариантов действий. Наказание также не действует на мотивацию собаки. Вы можете наказать собаку за то, что она хватает кусок с земли, но этим вы не повлиятете на ее мотивацию голода.

Собака, не знающая, получит ли она наказание или нет, ведет себя напряженно и настороженно. Она теряет инициативность, решения начинает принимать медленно и, следовательно, медленнее реагировать на команды проводника в целом. Постепенно собака, с которой долго используют электронный ошейник, начинает двигаться характерно: с напряженной спиной и чуть опущенной головой. Экспериментально доказано, что животные, знающие, что получат удар током, страдают от стресса меньше, чем те, для которых удар тока непредсказуем. Флажки, которыми обозначают критическое расстояние от “базы” при использовании электроизгороди и вибрация, предваряющая разряд, на электронном ошейнике позволяют уменьшать воздействие на психику животного. В таком случае негативные последствия от использования электронного снаряжения проявляются позже.

Работа новозеландской исследовательницы Арньи Дэйл и ее коллег, опубликованное в 2013 году, показало, что избегание стимула, ассоциирующегося с ударом тока, формируется за один раз у 85% собак и сохраняется в течение года у 87%. Успех применения электронного ошейника зависит от мотивации собаки (чем сильнее мотивация, тем выше вероятность, что потребуется два удара током и, что через год избегание ослабнет).

Два других, немецких исследования 2007 и 2010 годов, дополняют наши знания об электронных ошейниках. Электронные ошейники могут быть рекомендованы для обучения собак избегать определенных предметов или объектов. Чтобы обучение было эффективным, использовать такие ошейники нужно редко (не чаще 2-х раз в год и только для выработки избегания небольшого числе объектов). Электронные ошейники в обучении собаки возвращаться на зов или не идти куда-либо (то есть поведению, не связанному с определенным объектом) нежелательны, так как приводят к снижению работоспособности собаки из-за повышения уровня стресса.