Грани запрета

Как-то один человек учил лошадь не есть, совсем уже кажется научилась, да сдохла.
<старый-старый анекдот>

Любое действие собаки – не случайно, она пытается удовлетворить какую-то свою потребность.

• Если собака ест камни, землю, траву, корни, штукатурку или навоз, ее организм испытывает нехватку минеральных веществ и/или нарушена кишечная флора. Ей нужно к ветеринару, а не к дрессировщику.

• Для щенка, у которого меняются зубки, нормально грызть все, что попадается под… зубы, так что прежде, чем запрещать, дайте ему то, что он сможет грызть.

Первичные потребности, связанные с удовлетворением жажды, аппетита или устранения дискомфорта, невозможно устранить дрессировкой. Если вы командуете “Фу!”, вы берете на себя ответственность – вы должны дать собаке то, что устроит и вас, и её!

• Потребность в общении с хозяином – тоже первичная. Вы для собаки – и стая, и мама, и лучший друг. Если вы не даете собаке достаточно позитивного внимания, она будет искать негативного и делать что-то назло. Так что команда “Фу!” станет для нее поощрением.

• Проанализируйте все те моменты, в которые вы хотели бы дать собаке команду “Фу!”. Практически всегда, ее можно заменить гораздо более конструктивной командой. Собака нашла дохлятину? Используйте команду “Ко мне!”. Собака прыгает на вас передними лапами? Команда “сидеть!”. Грызет ваш любимый роман? “Ко мне!” или “Место!”. Носится по квартире, как бешеная? “Сидеть!”, “Ждать!” Забралась с лапами на диван? “Ко мне!”, “Место!”. Лает на сантехника? “Лежать!” или, опять же, “место!”. И так далее. Даже если вы дали собаке команду “фу!” сразу вслед за ней дайте другую команду. Скажите собаке не только, что ей чего-то нельзя делать, но и что ей нужно делать в такой ситуации. И не забывайте похвалить, за выполненную команду.

Чаще всего команду “Фу!” вводят для того, чтобы собака не подбирала еду на улице. Тут тоже надо сделать отступление. Гораздо важнее, чтобы собака не боялась вас и подходила по вашему зову, чем, чтобы она не брала еду на улице. Поэтому никогда не наказывайте собаку, которая таки съела какую-то дрянь, но теперь подбежала к вам. Лучше неискренне похвалить собаку, чем искренне побить.

Существует два основных подхода к обучению собаки команде “Фу!”. В одном подходе вы предлагаете собаке выполнить какое-то другое поведение вместо нежелательного, к примеру, найдя привлекательный кусок помойки – обозначить его, то есть посмотреть на вас или подойти к вам.  Во втором подходе вы пытаетесь донести до собаки мысль: “Я не позволю тебе это съесть НИКОГДА И НИ ЗА ЧТО!” (или что-то делать). Первый вариант более игровой, второй – более угрожающий.

Первый вариант сейчас становится все более популярным. Я расскажу об обоих, их преимуществах и недостатках, а также о том, как использовать их оба.

Первый вариант:

1) возьмите горсть кусочков, положите на пол (дома) и накройте ладонью. Дождитесь, пока собака сделает небольшой шаг назад или подаст корпус назад. Тут же воскликните: “Отлично!”, возьмите кусочек и сами протяните ей. В данном способе вы можете брать кусочек из той же горсти, так как вы, по сути, учите собаку новому поведению, а не запрету “на веки вечные”. Вы говорите ей: “ты получишь желаемое, как только сделаешь что-то, что я от тебя ожидаю – тебе осталось только догадаться”.

2) как только собака усвоила первое упражнение – не закрывайте горсть лакомств ладонью, но будьте готовы закрыть, если собака потянется, чтобы схватить кусочки. Здесь нет никакой угрозы, закрываете в игровом стиле, сопровождая игровыми интонациями в голосе.

3) следующий этап – вы начинаете перекладывать горсть то в одно место, то в другое, то дальше от себя, то ближе. На данном этапе вы можете начинать произносить команду “фу!” (не в угрожающем и не в требовательном стиле, а в игровом или нейтральном). И тут же вы можете потренировать собаку, что она может брать лакомства с пола, если команды “фу!” нет. Для этого вы можете показывать собаке лакомство пальцем (но это также станет командой) или наводить собаку лакомством на лакомство и позволять съесть (и хвалить), а затем положить другое лакомство, сказать “фу!” и закрыть ладонью – если попытается съесть (снова дождаться отступания, похвалить и поощрить).

4) вы начинаете увеличивать интервал между тем, что положили лакомство и собака не стала его брать и тем, что хвалите и угощаете из ладони. В этот интервал собака сама может на вас взглянуть – тут же похвалите и угостите – либо вы можете прищелкнуть языком или пискнуть и, как только взглянет, похвалить и угостить. Таким образом, вы учите собаку по команде “фу!” приостановиться надо лакомством и посмотреть на вас.

5) в реальной ситуации на улице вы не знаете, где какие куски разбросаны, поэтому для завершения обучения неподбору (а не только команде “фу!”) вам нужен последний этап: вам нужно научить собаку обозначать кусок самопроизвольно. Для этого вы разбрасываете кусочки вокруг себя (начиная с одного-двух, а потом уже увеличивая число) и провоцируете собаку проходить мимо них за вами, и как только она взглянет на кусок – хвалите и угощаете, но если попытается схватить, говорите “фу!” и успеваете прикрыть кусок ладонью или ступней. Здесь нет места для ошибки! Вы всегда должны успевать первым. Заметьте, что вы не произносите команды изначально, так как вы хотите, чтобы это поведение (взгляд на вас) проявлялось без команды, командой служит найденный кусок.

Вы используете лакомство более ценное, чем разбросанные кусочки на тренировке, но постепенно вы повышаете сложность и ценность разбросанных кусков, чтобы в будущем собака “обозначала” даже самые лакомые для нее кости и разбросанные куски мяса.

Сперва вы требуете только взгляда на вас, но потом, угощая собаку, начинайте делать шаг назад, чтобы собака проследовала за вами, получая угощение. Затем, постепенно, собака должна подбегать к вам, после обозначения куска на расстоянии.

Главный минус этого способа таковы: собака привыкает к тому, что все происходит позитивно. Во время тренировки вы используете не отраву, а свежие кусочки, поэтому вам достаточно спокойно. Вы занимаетесь весело, в игровой форме. Это не похоже на реальную ситуацию, когда вы думаете, что в том подозрительном куске мяса – страшный яд, который может убить вашу собаку за час.

Другие минусы в том, что хозяевам бывает довольно трудно без подготовки правильно выполнить все упражнения. Они спешат перейти ко второму упражнению, не отработав первое, затем к третьему, в результате собака путается, не понимает толком, что от нее хотят, и теряет интерес к занятиям. Нередко люди формируют события, раскладывая куски далеко от себя, когда собака еще не готова от них отказываться, а люди не успевают ей помешать их схватить – и она самоподкрепляется за то, что была проворнее хозяина. Если “неподбор” тренировали при небольшом числе отвлечений и только на площадке, в новых условиях нельзя ожидать, что навык сработает, нужно заранее продумать и прорепетировать как можно больше разных ситуациях, в которых вам понадобится этот навык.

Главный плюс в эффективности: если вся процедура была проведена правильно и отрепетирована в большом числе ситуаций, собаке нет смысла прятаться от вашего взгляда, если она нашла бесценный кусок помойки, наоборот, ей выгоднее показать его вам и получить еще более ценную награду. Чем сильнее ее мотивация, тем сильнее становится навык. Кроме того, такой навык угасает медленнее, чем тот, что был выучен на угрозах – это просто свойство нашей нервной системы, мы лучше помним и дольше делаем то, что потребовало от нас инициативы и собственных догадок в начале обучения.

Дополнительные плюсы в том, что у вас нет шансов получить “побочные эффекты” второго способа: собака будет оставаться веселой, не начнет вас бояться, не начнет защищать куски, не начнет обходить “приманки” стороной, демонстративно отворачиваться или избегать кусков.

Второй вариант:

1) возьмите 2 кусочка – в левую и правую руку. Покажите кусочек из правой руки, скажите кратко, низким голосом: “Фу!” и закройте ладонь, не дав ей схватить кусок. И сразу – “Молодец, фу!” и отдаете кусочек из левой. Повторяйте до тех пор, пока собака, после команды “фу!” не начнет отворачиваться от куска и вам не нужно будет закрывать ладонь. Теперь вы можете положить запрещенный кусок на пол и продолжить обучение таким же образом. Потом – кинуть кусочек перед собакой. Если собака пытается схватить кусок, усильте угрозу, крикните “Нет! Нельзя!”, постарайтесь успеть и помешать ей. Если она отреагировала – тут же поменяйте тон, ласково похвалите и отступите на шаг назад, приманив ее к себе лакомством и угостив. Если не отреагировала и съела кусочек, заберите все куски и прервитесь на 10 минут, в течение которых общайтесь с собакой как обычно (не надо переусложнять наказание “тайм-аутом”, но не занимайтесь дрессировкой и не играйте).

2) Выйдете на улицу и вкратце повторите пункт 1. После этого, раскидайте кусочки по дороге. Ходите по ней с собакой. Если та не обращает на них внимания – хвалите и угощайте из рук. Если пытается схватить – “Фу!”. Если собака схватила кусок и вы уверенны, что она вас не укусит, попытайтесь засунуть ладонь ей в пасть и надавить на корень язык, заставляя отрыгнуть и говоря при этом “Плюнь!”. Почти никогда они не отрыгивают куски, но выплевывать научаются. Способ довольно неприятный, но иногда спасает собаке жизнь, если она схватила отравленный кусок, а вы успели ей крикнуть “Плюнь!”. Если вы не можете этого сделать – вам не надо использовать этот подход к обучению команде “фу!” вовсе. После попыток вытащить из собаки кусок, обязательно позанимайтесь с собакой чем-то простым и незатейливым, чтобы дать ей почувствовать контраст: вы требуете соблюдения запрета, но при этом вы не становитесь опасным и злым во всех других ситуациях.

Многие хозяева, отобрав кость у собаки, забрасывают ее подальше и собака снова летит в кусты и снова подбирает. Лучше бросьте кость себе под ноги и ходите вокруг нее с собакой, повторяя команду “Фу!”.

Ни одно нарушение запрета нельзя оставлять без внимания, вроде сегодня пусть берет, мне некогда, а завтра – пусть не берет, а то стыдно перед соседями. Всегда ругайте собаку, можете кинуть в нее поводком, пока она пытается подобрать что-либо, и всегда прекращайте ругаться, если она подошла к вам на расстояние 1,5 м или выплюнула кость. Тут же похвалите ее и идите дальше. Держите под контролем свои эмоции.

Минусы этого способа очень серьезны и разнообразны. Это негативный способ, в нем легко наделать ошибок, напугав собаку (и спровоцировав самозащиту), разрушив ее желание обучаться или спровоцировав охрану ресурса, с которой вы, возможно, не справитесь в силу своего характера. Вы хотели, чтобы собака не подбирала, а получили агрессию, страх или игнорирование? И, что самое неприятное, не факт, что вы при этом достигли успеха в команде запрета.

Есть и дополнительные минусы: если вы кидаете в собаку чем-то, она выучит, что замах рукой – опасен. Я думаю, что для многих собак это знание не вредно, ведь собаки живут не в идеально-добром мире. Но, определенно, если вы планируете заниматься спортом, шараханье собаки на взмах рукой лишит вас желанных баллов. Кроме того, собака будет прижимать уши, облизываться, опускать хвост или подчиненно им повиливать (а если вы перестараетесь – то поджимать хвост, поворачиваться к вам полубоком). Будет видно, что собака вас испугалась и старается успокоить, умиротворить.

Плюс этого способа в том, что вы проработаете вполне жизненную ситуацию, когда собака хватает что-то на улице и вы знаете, что она рискует жизнью, вам трудно будет сохранять всегда позитивный настрой и весело командовать, как вы делали это в первом способе. Вы испуганы, раздражены, кричите и реагируете отнюдь в игровом стиле. Собаки, обученные только первым способом, совершенно не поймут, что вы от них хотите, если вы подаете сигналы другим (раздраженным) тоном.

Если вы будете действовать так, как здесь описано, всегда прекращая негативное, как только собака остановилась, не стала подбирать запрещенный кусок или выплюнула его, и всегда нахваливая собаку, как только она пошла в вашу сторону, ваши отношения с собакой не испортятся и вреда для ее психики это не принесет. В дополнение к этому, вы должны быть очень внимательны к собаке и всегда добиваться своего, так как если в половине случаев вы просто не замечаете, как собака подбирает что-то за кустами, все, что вы доносите до собаки, используя данный подход, это “что хозяин не видит – его не волнует”. Как собака будет действовать дальше – легко догадаться.

Итак, подведем итоги.

Первый способ годится для обучения любых собак. Но начинающим хозяевам-дрессировщикам нужно, чтобы опытный кинолог, знающий эту методику, мог контролировать обучение.

Второй способ не применяйте: к примитивным породам, ко взрослым собакам или, если вы не чувствуете в себе храбрости противостоять щенку с охраной ресурса, сохраняя самообладание. К другим собакам применяйте второй способ, если для вас актуальны обозначенные плюсы, например, если вы знаете, что ваши домочадцы не смогут поддерживать лишь первый способ “в рабочем состоянии”, либо, если вы знаете, что далеки от идеального самоконтроля и в критической ситуации не сможете сохранить ангельское терпение и веселый голос.

В любом случае помните, что собака – собиратель по своей природе, а не только охотник. Подбирание всякой еды с земли  для нее естественное поведение. Все, что вы не видите, вы не контролируете. К тому же собаки могут отвлекаться, задумываться… Каждый человек знает об опасности автомобилей, но люди все равно продолжают гибнуть под колесами – живые существа никогда не выполняют чего-либо в 100% случаях, наоборот, природа создала нас постоянно меняющимися и пробующими разные варианты поведения. В ситуациях, в которых вы слишком боитесь или слишком заняты, чтобы заниматься с собакой, используйте поводок и легкий прогулочный намордник – это гораздо лучше, чем самообман, будто собака ничего не подберет без вашего ведома.