Что делать, если собака легла и отказывается идти

Убежать или замереть – обе реакции типичны для проблемы страха улицы. В целом с активной реакцией (склонностью бежать от пугающего) работать проще. Замирание – это отказ от всяких попыток повлиять на ситуацию. Улица не подстроится под желания собаки, поэтому замирание как стратегия – не эффективно.

К чему эти рассуждения? К тому, что вы, как хозяин, должны взять себя в руки и, даже если психологически вам это тяжело, упорно добиваться от четвероногого друга действий. Большинство же хозяев, когда собака ложится от страха на землю или забивается в какое-то укрытие под корягой, стеной или машиной, просто ждут, ощущая такую же беспомощность, как и их питомец.

Как добиваться от собаки действий?

1. Если песик маленький, вы надели на него надежную удобную шлейку, постарайтесь угадывать его намерения и не позволять ложиться просто физически поддерживая на весу. В остальном подход тот же, что и для более крупных животных.
2. Если пес слишком тяжелый для вас, то он все равно ляжет. Постарайтесь на давать ему сойти с дорожки, забиться куда-либо. Для этого и после того, как он заляжет, используйте технику “Неустойчивый поводок“. Собаке гораздо легче тянуть вас, если натяжение поводка постоянно, если она находит точку опоры в поводке. Если вы быстро чередуете натяжение и расслабление, пес не может повиснуть на поводке всем весом, ему приходится встать на все четыре лапы.

Суть техники в том, что вы резко набираете и также резко отпускаете поводок. Основная ошибка – хозяева только набирают поводок и не отдают. Если у вас не получается эта техника, в первую очередь проверьте, что длина поводка не меняется – можете нарисовать метки на поводке для простоты. Для маленькой собаки достаточно уменьшать-возвращать поводок всего на пару сантиметров (вы натягиваете поводок только пальцами), для средней – на 5-6 см (работаете запястьем), для крупной – на 15-20 см (приходится двигать локтем).

Сокращение поводка не должно вызывать боль, но должно вызывать ощутимый дискомфорт у собаки – достаточный, чтобы она не могла его проигнорировать или привыкнуть к нему, но не слишком сильный, чтобы не усиливать и так уже завладевший ею страх. Проще всего ориентироваться вот на что: от натяжения поводка, прикрепленного к ошейнику, может двигаться шея и голова собаки, но не корпус и не лапы. Поводок, пристегнутый к шлейке, натягивается достаточно сильно, чтобы шлейка вдавливалась в тело собаки, но не настолько, чтобы ее тело приподнималось. То есть, это “назойливая муха”, а не “жалящая оса” или “катание на тарзанке”.

Старайтесь сокращать и возвращать поводок ритмично. Снова – вам не нужен один решающий рывок, вам нужно создать назойливый нудный дискомфорт. Вы не можете преодолеть проблему вместо собаки, но вы делаете ей замирание неудобным. Питомцу приходится искать более удобную позу или место – тут-то вы его и хвалите.

Не сдавайтесь, не прекращайте. Это может в первый раз занять 10 минут. Затем собака приподнимется и попытается лечь снова, поудобнее – снова продолжайте. Собака встанет, сделает шаг, остановится… – снова продолжайте пока не легла. И так могут пройти 2-3 недели прогулок. Думайте про себя: “с сегодняшнего дня и навсегда тебе не будет комфортно использовать эту неэффективную стратегию, но для нужного поведения я постелю “ковровую дорожку”.

Техника сработает только, если желаемое поведение будет вознаграждено!

Это означает, что как только собака проявила малейшую активность – натяжение поводка должно пойти вхолостую. Поэтому так важно делать слабые натяжения и возвращать поводок обратно. Если пес двинулся в вашу сторону, а вы слегка потянули поводок в этот момент, то это натяжение должно остаться незаметным для питомца. Ели дискомфорт останется и во время правильного поведения – собака не поймет, какое ее поведение приносит успех.

Вторая из самых частых ошибок хозяев при применении этой техники – это тащить собаку насильно. Когда пес уже встал на лапы, но не идет и норовит лечь. Снова – вам нужно создавать небольшой, но ощутимый дискомфорт, быть очень настойчивыми, не вставать на пути у собаки (держите корпус развернутым в направлении движения), и не сдаваться. И все же добиваться, чтобы он сам двигался, а не не вы двигали его силой.

Когда ваш четвероногий друг начинает идти – хвалите, прекращайте натяжение поводка и пытайтесь регулярно предлагать ему лакомство. Вряд ли он возьмет сейчас, но вы продолжайте и продолжайте предлагать – недели через три он начнет брать поощрение, и вы сможете использовать уже гораздо больше разных методик, в которых предполагается пищевое подкрепление.

И последний совет. “Прорабатывайте” небольшую дорожку от дома и обратно. Иногда собака боится идти по улице до парка, а в парке расслабляется и гуляет почти нормально. Тогда можете прорабатывать дорожку до парка и обратно. Главное в этой рекомендации – здесь не нужно разнообразие. Здесь проще добиться, чтобы собака сперва нормально проходила одну и ту же дорожку, потом – вторую, потом проработать третью, а там, глядишь, пес уже проще отнесется и к каждому новому походу в будущем.